Terningkast: 4. Eska var en grå og en kjedelig greie, uten noe opplysning på hva som var inni. Kun noen hokuspokusbokstaver på kinesisk. Importør har lovet bilde der. Halebraketten var av billigsorten og 4 islagsmuttere manglet for feste av stab. til kropp. Jeg valgte 3mm. her. Hardware var kanskje noe underdimensjonert til i allfall større bensinmotor. Jeg valgte bort dette til fordel til Dubro mm. Kanskje bare ren "fobi", men erfaring på dette har jeg nok av. Bedre før enn etter..Hjulene ble også bortvalgt til fordel for 110 mm. Dubro gummihjul. Dette i årsak at jeg flyr på forskjellig underlag. En kan godt bruke spongehjul 100mm. og skjære ut i hjulkåper om en på død og liv ønsker disse montert. Det setter modellens helhet på plass og det visuelle intrykk høyere men uansett hvor jeg søkte på angående Yak 54 så fant jeg ingen annet enn Yak med bare hjul.

Solide delbare vinger og og delbart staboppheng. Betrekning - Oracover (gul, hvit og blå). Medfølgende hardwarepakke - rorhorn, linker, tank (500cc), halehjul med brakett, småskruer etc.

Dette fulgte ikke med: Radio, 8 Hitec 645 servoer, motor MVVS 58IRS med Bisson PN05558 muffler - MenZ 24X10 - TruTurn spinner.



MANUALEN

Terningkast: 1. Manualen var meget dårlig. Som en ser så er ikke dette noe å skryte av. Den er et lite A4 sammenstiftet hefte på 8 sider i noe kopiert blekkskrivergreier der det så ut som den ene farvenpatronen under utskrivningen straks var tom. Skjerpings! Importøren har lovet å komme med manual på norsk. Jeg rett og slett brukte den ikke. Det jeg kun interesserte meg for var CG punktet eller tyngdepunktet som heldigvis stod anmerket der. Skulle være 6,5 tommer fra leading edge (inne ved rota) Heller så jeg eller fant jeg ikke hva rorutslagene skulle være - dette er meget viktig men jeg har notert ned disse på testen - de jeg med fordel brukte. NB: Undertegnede holder på å lage manual på Norsk med fotoillustrasjon.

HARDWARE


Hardware 1.


Hardware 2.


Linker med
miniatyrkulelager.

Terningkast: 4. Allt var der, men throttelstang var ikke dimensjonert for bensinmotor.
Alle støtstenger var der, rorhorn, men hva hjalp det når stagene til høyderor var for lange. Synd, for de var i skikkelig god kvalitet. Selvom en skrudde de helt inn var de alt for lange. Skulle en bruke disse så måtte en borre disse opp der festeskruene skulle stå. Jeg valgte bort også linkene til fordel for 3mm. stållinker fordi at hullene også var dimensjonert for 2 mm. Går nok å borre opp, men da mister en yttergods og i all tvil blir deler byttet hos iallfall meg. Rorhorn var etter mitt syn kanskje litt under- dimensjonert så jeg byttet disse ut med ”heavy” Dubro. Bedre det enn å gå ned i åkeren for en ”skarve” link. Hjulene var iallfall 15mm. for små. 80mm er for lite og de burde vært min. 100mm. i diameter.



VINGEN

Terningkast: 5. Vingen var i bra kvalitet. Vanligvis så kjenner en langsgående skjøter side om side når man tar forsiktig på tvers av disse. Her var det omtrent ingen ”feeling” av skjøt. Servoene i vingen var nedfelt så festedelen gikk plant med vingeflaten. Servoen kunne også vært lagt ned liggende montert på en plate med bare servohornet ut. Sett fra den kosmetiske siden hadde dette blitt mer stilrent. Det som trakk litt var at jeg måtte file litt for å justere for festeboltene til vingen da disse ikke traff helt. Siste: Etterhvert har jeg valgt metallbolter med tilhørende mulighet for låsing av disse fra innersiden.

STAB


Terningkast: 5. Bra arbeide, men festeørene under vingen der skruene skal skrus i kroppen manglet betrekning. Dette sees normalt ikke, men jeg likte det ikke slik – pirkete som jeg kanskje er?. Jeg valgte å pensle disse med epoxylim for at disse ikke skulle trekke fuktighet. Oracover med farvekode ble etterspurt til dette..kurant greie det egentlig, men ikke kundens oppgave å skaffe denne farvekode mener da jeg.

KROPPEN

Terningkast: 4. Ved første øyekast ser denne fin og akseptabel ut, men noen limskjøter måtte gjennomgås. Finerflatene er i lasercuts, noe som mer og mer blir brukt for presisjonens del. En plate som skal ligge opp bak vingerør var litt plundrete å få presset påplass. Dette var dessuten den eneste løse del som skulle limes. Jeg lurte lenge på hvorfor den ikke var satt der allerede under monteringen av treverket, men har pr. idag ikke forslag til hvorfor den var løs for selvmontering. Motordoomen var i dobbel finer og sauset inn med epoxy eller noe som lignet dette og dette var grundig gjort. Topplata var ikke pålimet med fordel at en kom til motormonteringen og borring av diverse hull til eksempel feste av el. boks til motor. Halebraketten var i billigutgave og kan klart erstattes av noe med carbon/bladfjærer. Hovedhjulene var etter mitt syn noe små (80 mm) så en kan med fordel skjære ut hjulkåpene og sette eks: 100mm her, noe jeg også gjorde. Liker at modellen ruller ordentlig ut ved landing, selv i kanskje vått gress uten at den lugger og vil på nesa. Halehjulsfly er en liten utfordring som jeg bestandig har likt. En tar de av som et ordentlig fly. En taxer et halehjulsfly med fullt høyderor for å holde halen nede på bakken som en ordentlig Cub. Dette er morro også å se på når en mester teknikken.

BETREKNING

Terningkast: 5. Som regel ser ofte slike filmbetrukne modeller som de er nytrukket uten å være strammet når en første gang tar dem ut av eska. Rynkete og fæle er de oftest etter å kanskje vært plassert på et overopphetet lager der temperaturen oftest er godt over 30+ i Asia før avsendelse til deg eller meg.. Denne modell var eksemplarisk og det var lite etterstramminger som bør foretas. Ellers så var den etter "boka" veldig bra trukket. Det er nok mange som skulle vært og lært filmbetrekning med stor fordel hos en eller annen ”brun tulipan” der borte. De damene har sikkert mange triks å lære bort.

TANKEN

Terningkast: 4. Tanken var på 500cc (kanskje litt liten) burde vært min. 650cc. eller enda mer om en hadde tenkt å ha glowmotor. Den hadde allt med inkl. slange for bensin? til clunk. Jeg var i tvil om det var beregnet for bensin men valgte orginal tugonslange inkl. proppen som dubro gas, men dette kommer av en manglende manual som ikke sier noe om det.

UNDERSTELL

Terningkast: 6. Understellet var i ypperste kvalitet i blålakkert duraliminium.

MOTOR

Hva annet kunne og måtte det bli enn en valget på en MVVS58IRS, en meget potent maskin på oppgitte 8,5HK. Egentlig overmotorisert for denne modellen, men med den praktiske teknikken i orden og mye bruk av throttel så er det en fryd og se en modell drar noen roller i vertikalen og ikke dabber av etter den første eller den andre roll.

Yak 54'en er iallfall ikke noen sinke. Motoren ble montert på dreide alu-sylindriske bolter på 12mm tykkelse og 32mm lengde. Deretter gjenget i begge endene med 5mm. Islagsmutterene på innersiden av firewallen. Skruene av den syrefaste typen er skruvet fra innersiden så islagsmutterene er egentlig bare styreholdere for skruene som har hode på innersiden. Deretter ble aluboltene på yttersiden skruvet fast med locktite mellom og motoren montert med samme skruedimensjon som i motsatt ende.

RADIO

Jeg har 2 radioer, men radioen her eller sliteren ble min Futaba 9C. Dette er en radio jeg har vært meget godt fornøyd med og som jeg kan det meste om. Servoene som ble valgt er Hitech HS645MG og ble montert på hele linjen. Motor og chookeservoen (for AV/PÅ) ble montert noe plundrete under tanken. Jeg skjønte tidlig at CG punktet måtte en ivareta og ha i tankene med en gang. Rudderservoene ble montert på en løs plate som fulgte med men som ikke var fastlimet i senteret like bak tyngdepunktet. 2 stk. etter hverandre. Høyderorsservoene var lukket langt inni hver stabhalvdel og de var litt plundrete å få på plass, men med litt fingerakrobatikk etc. så gikk det bra. PS: Om du ikke har det så skaff arterietenger fra de som selger sykehusinstrumenter. De er dyre men verdt hver krone. De er som en gedigen lang pinsett med låseanretining og saksegrep. Jeg brukte ikke noe el. samlebokser eller sådanne "duppeditter". Videre er jeg "fan" enda av 4,8 volt mottakerbatteri av typen NMH eller NICAD batterier.

MONTERING

Monteringen: Husk og lær deg engang for alle denne formuleringen, man bygger ikke en ARF, man monterer den! Dette var en typisk ARF modell som var produsert i China. Det som drar veldig opp er at de fleste av linkene hadde et miniatyrkulelager istedet for kule. Uansett så valgte jeg Dubro siden jeg skulle ha en heftig "bensiner" montert i.

Av erfaring så forsterket jeg motordoomen på
begge sidene.

Til å finne rette vinkler bruker jeg gjengestenger og måler dybde etter
disse ved å skru de
ut/inn i islagsmutterene.

Å dreie alu. stolper til
motorfeste er et must. og gir det rette inntrykk når sakene blottlegges.

Motor prøvemontert 1.

Motor prøvemontert 2.
Det skal være et fastlimt lokk oppå motordoomen

Gass og chookeservo.
Jeg bruker et lommespeil for å se om spjeldene lukker riktig.

Rudderservoer ble satt på ekstra plate lenger frem enn der de egentlig var beregnet.

Dermed fikk
mottakeren
stå alene.

Tilpassning av
motorcowling.

Tilpasning av
Bissonpotta 1.

Tilpasning av
Bissonpotta 2.

Servo er langt
der inne.

Høyre stab. del.

Om mulig fester jeg
tanken med strikk istedenfor strips.

Et nydelig syn.

Oppstillt for
fotografering 1.

Oppstillt for
fotografering 2.

Oppstillt for
fotografering 3.

Fronten med den
digre cowling. Det er
ei skikkelig "bøtte"

Vingetipp med
Futaba decal.

KOMPLETT



RADIOOPPSETT Jeg valgte og sette opp dette med 2 forskjellige utslag og jeg brukte disse rorutslag som kommer til å bli etterjustert til større utslag på high rate på de neste turene. Modellen har god respons på alle ror, men første flight anbefales mindre utslag da eks. er god respons på eks. rollrate. Den er harmonisk og fin på høyderor. Jeg brukte AeroWorks sitt enkle målerinstrument for å måle utslagene som jeg fikk av en flykompis. Elevator – High Rate - Up 45mm. - Down Rate - 50 mm. Elevator – Low Rate - Up 35mm. - Down Rate - 40 mm. Aileron – High Rate - Up 40mm. - Down Rate - 35 mm. Aileron – Low Rate - Up 30mm. - Down Rate - 25mm. Rudder – High Rate - Left - Right - 100mm. Rudder – Ingen Low Rate her.

TESTFLYVNINGEN


TESTFLYVNINGEN

Terningkast: 6. Dagen den 26.september 2006 oppprant med overskyet vær men vindstille. Min biologiske klokke gjorde at jeg var tidlig oppe. Jeg skulle til Bø i Telemark og teste vidunderet. Ca. Kl. 09:30 var jeg der alene. Totalt vindstille med bare besøk av en musvåk og en ørn som kretset i luftlag som jeg ikke hadde tenkt og nærme meg.

Etter og ha lastet ut, montert vinger, canopy etc. så fyllte jeg opp. Motoren som var ny var like startvillig som en kan ønske. På forhånd var den kjørt og grovjustert et par tanker. Jeg leaner den aldri før den er skikkelig innkjørt men det vil ikke si at den skifter takt under flyvning for at den får for mye. Dette er min andre MVVS og all ros til den. Vanlig chookeprosedyre og 2-3 flipp og den startet. Litt rusing for å høre etter evt. motordropp og få opp arbeidstemperatur, men allt var i skjønneste orden. Jeg takset ut på stripa og ga 50-60% power. Den var umiddelbart opp av halehjulet og jeg ante kankje en noe trim-justering på høyderor, men dette var ikke nødvendig. Det var bare motorens potende svar og respons som gjorde dette inklusiv litt "dragging" i det våte morragresset. Nå holder jeg vanligvis nye modeller lenger nede på bakken enn nødvendig på jomfruturen. Dette hadde ikke vært nødvendig for den aksellererte avgårde og var "airborn" på 30-40 meter og i en høyde på ca. 2 meter føltes allt riktig etterfulgt av ett knepp tilbake på høyderor og "dett var dett". Ingenting annet måtte jeg gjøre med trim-sets. En 270 graders høyresving og flatt jern opp i 2-3 slow roller der den bare aksellererte på ca. 70-80% gass. (motoren er som sagt ny så den stresser man ikke i begynnelsen) For en følelse... En snaproll på toppen og nedover bar det. Jeg testet 2 looper etter hverandre og trengte ikke omtrent korrigere noe med sideror. Stall turn ble gjort med stil samt 3-4 turn i spinn. Spinnet kom den ut av omgående når en ønsket det. Videre testet jeg videre avalance og en utvendig loop. Nå var turen kommet til sakteflyvning. Sakteflyvningen sier mye eller nesten det meste om en modells egenskaper. Joda halen hang langt nede og jeg fløy nesten på tomgang (20-25% gass) bortover i ca. 30 meters høyde. Ingen stygge tendenser til evt. vingedropp. Jeg trengte bare 2 snorer så hadde en hatt en drage.. Rundt i en 270 graders horisontalsving og landing på halehjulet først. Jeg smilte for meg selv og utbrøt "yes"....der jeg hadde hele plassen for meg selv.

KONKLUSJON:

Det som trekker modellen opp på poengskalaen totalt (85%) er at den flyr ekstremt bra. Ingen skumle tendenser. Flyr meget rent og pent til å være en masseprodusert tremodell betydelig godt over middels øst-Asiatisk kvalitet.

Dekaler kunne vært litt mer av. De som var med var: Yak 54 og var meget plundrete å få på lagt pent på, men med noen dråper Zalo og vann så gikk det på et vis.

Modellen er mye bedre enn andre konkurrenter i samme prisklasse eller over om så. Ved å sparke litt i det store sideroret var det omgående respons. Modellen svarer med rask respons på alle ror og er ikke overstyrt, m.a.o at en ikke behøver etterkorrigeringer etc. mer enn det rorutslag som gis.

Disse øvelser ble testet: Innvendig og utvendig loop, roll, snaproll, knife edge, snaproller med ca 50% power, avalance, stall turn, spinn og flere landingsinnlegg og allt gikk etter boka...NB: Det er spesiellt i landingene jeg ser etter oforberedte "nykker". Den skal ligge level og kunne utstalles i det en tar bakken, helst litt før. 3 punktlandinger gjør den ekstremt bra uten å droppe vinger. Den faller bare gjennom ved stall.

Modellen kan trygt anbefales. Den er vel verdt Pris: kr. 3899,- sett ut i fra mange konkurrerende sett. Den er solid oppbygget uten at det stjeler unødvendig vekt. Jeg tenker den flyr fint med en MVVS 45, men skal en ha det gøy så sett i en MVVS 58IRS. Med en MVVS45 så garanterer jeg ikke tyngdepunktet men med valgte motor så ballanserte den bra. Jeg har et 1900mah mottakerbatteri montert over motordoomen. (Er nå byttet til 2400) Ellers så flyr den sikkert bra med andre motorvalg også men en skal hele tiden tenke på avballanseringen da kroppen er lang. Motto: bedre med nyttelast enn barlast! Vedrørende "glow" motorer så skulle en OS300FT eller Saito 300FT være ok. Sikkert kan andre motorvalg med fordel også brukes.

Modellen gis et score på min. 90% av 100% - og er absolutt verd prisen. Det som drar ned er den mangelfulle manualen og "0" info på eska som tilsier at det er en kvalitetsmodell inni. Det minus som er til overs er vel bare mitt flispikkeri...


Vi understreker at den nye Yak 54
modell har et score på over 90%.

Jeg sier bare - "Løp og kjøp"!!!


Andre eller 3' tur, denne
dagen og klar til takeoff igjen.

Bildene til venstre og høyre er tatt av Peter Hammervold (BMF) den 13. oktober 2006 og dette er på vår nye modellflyplass.


Meg etter siste tur


Like før..take off.
Her taxes Yak'en til enden før takeoff.

Bildene til venstre og høyre her er tatt den 16. okt. 2006 av Tore Helliksen og dette er på vår nye modellflyplass. Besøk også hans website:
http://www.yak54.net


Her liker den seg best.

SISTE: Modellen er så bra at jeg har vurdert det dithen at jeg vil ha en backupmodell.

TESTEN KAN DU OGSÅ LESE OM I MI (MODELL INFORMASJON) I MARS 2007! (2/2007)

Testen er utført av: Rolv Leirro
Over 40 års erfaring med modellfly (linekontroll) Over 35 år erfaring med RC. Var en i de første i Norge som fløy RC modellhelikopter. (Schlüter Heli Boy) Har bygget helikopter for Helizone, modellfly for Norwegian modellers (Grumman Traveler, Curare 60 og Robinson scalahelikopter fra Kalt) som også har vært på katalogens forside m.fl.. Fløyet oppvisning fra nord til sør inkl. på NRK osv. Drifting nå av: www.rcforumet.com. Ønsker du som importør, produsent å få testet en modell av seriøs og erfaren modellflyver så kontakt webmaster for avtale. Om denne blir tatt inn blir den behørig lansert her med fotomontasje etc. Les info ellers her.

Ikke morro å kjøpe modeller som en ikke vet hvordan flyr..
Vi tester modeller fortløpende fra Ole's Shop og
resultatene kan du se her..Følg med følg med..